Kein Zündfunke / BMW R100/7 Bj 1978

[MoPfl]

Hallo zusammen,
ich bin etwas überfordert und bräuchte bitte eure Hilfe. Ich habe mir alle vergleichbaren Themen durchgelesen, allerdings konnte ich keine Lösung finden.

Es folgendes:
Ich bin Ende letzten Jahres mit meiner BMW gefahren und plötzlich an der Ampel ist sie aus gegangen. Erneuter Start war nach 2-3 Minuten möglich. Beim nächsten Abstellen ging Sie nicht mehr an. (Der Anlasser hat dann auch nicht mehr gedreht)

Ich habe mich jetzt an das Thema herangewagt.
1. Zuerst habe ich die Relais geprüft, alle funktionieren.
2. Anlasser getauscht. Dreht nun wieder, Motorrad startet aber nicht.
- Ich habe gemerkt, dass kein Zündfunke vorhanden ist.-

3. Natürlich erstmal neu Zündkerzen…. nichts…
4. Also -> Unterbrecherkontakt und Kondensator getauscht. Problem weiterhin vorhanden.
5. Andere Zündspulen getestet. Problem weiterhin vorhanden.

Spannung liegt sowohl auf dem Kondensator, als auch auf den Zündspulen und den Zündkerzen an. Leider Funkt es trotzdem nicht.

Die BMW wurde umgebaut, und ist von der Elektrik etwas verbastelt und abgespeckt aufs nötigste. (Kein Drehzahlmesser, keine Instrumente (ausser Geschwindigkeit). Kein Killswitch (Am Leerlaufschalter ist entsprechend nichts angeschlossen.)

Ich bin etwas überfragt, da es am Motorrad nicht mehr sonderlich viel gibt dass mit der Zündung zu tun hat.

Ich wäre über jeden Tipp dankbar.

Viele Grüße
Moritz aus Stuttgart (der mit eurer Hilfe bald wieder Motorrad fährt.)

[Gaucho]

Moin, Moritz

miss mal die Diodenplatte durch.

[MoPfl]

Danke für den Tipp Ulf. Ich habe die Diodenplatte eben ausgebaut und durchgemessen. Es liegt eigentlich (fast) überall 5Kiloohm an. ABER: Auf der Gegenrichtung der Hauptdiode…. Nichts. Dort sollte eigentlich auch 2-10 KOhm zu messen sein.

Ich besorge mal kurz eine neue Diodenplatte und berichte wie’s läuft.

[MoPfl]

Ich hab etwas falsch gemessen bei den Dioden. Seis drum. Ich habe eine neue Diodenplatte verbaut. Ergebnis: Weiterhin kein Zündfunke.

[reinglas]

. . . Es folgendes:
Ich bin Ende letzten Jahres mit meiner BMW gefahren und plötzlich an der Ampel ist sie aus gegangen. Erneuter Start war nach 2-3 Minuten möglich. Beim nächsten Abstellen ging Sie nicht mehr an. (Der Anlasser hat dann auch nicht mehr gedreht)

Ich habe mich jetzt an das Thema herangewagt.
1. Zuerst habe ich die Relais geprüft, alle funktionieren.
2. Anlasser getauscht. Dreht nun wieder, Motorrad startet aber nicht.
- Ich habe gemerkt, dass kein Zündfunke vorhanden ist.-

3. Natürlich erstmal neu Zündkerzen…. nichts…
4. Also -> Unterbrecherkontakt und Kondensator getauscht. Problem weiterhin vorhanden.
5. Andere Zündspulen getestet. Problem weiterhin vorhanden. . . .

Hallo,
wie es an deiner BMW ist, weiß ich nicht.
Früher leuchtete nach Einschalten der Zündung die berüchtigte rote Ladekontroll-Anzeige auf.
Der Anlasser und auch die Zündung wurde mittels Batterie mit Strom versorgt.
Hatte der Motor nach dem Start eine Mindestdrehzahl erreicht, dann kam der Strom von der Lichtmaschine und
das rote Lämpchen erlosch.
War der Antrieb der Lichtmaschine kaputt (z.B. Riemen) oder der Gleichrichter (Diodenplatte), dann lief der Motor dennoch.
Nur das rote Lämpchen blieb an. Je nach Batteriekapazität lief der Motor noch 10 bis 30 Minuten.
Dann war auch die Batterie "erschöpft".
_________________________________
Dein Motorrad ging vor einer roten Ampel aus. Nach einer Wartezeit von 2 bis 3 Minuten ließ sie sich wieder starten.
Da hatte sich die Batterie wieder etwas erholt (Vermutung). Nach dem Abstellen, drehte sich nicht einmal der Anlasser.
Die Batterie war am Ende. So hätte ich damals gedacht. . . . Da wäre die Zündung nicht mehr verdächtig.
Als erstes hätte ich die Batterie an's Ladegerät gehangen. Tritt der Fehler weiterhin auf, würde ich die Kabelverbindung zwischen Lichtmaschine
und Batterie überprüfen. Ein dickes Kabel am Pluspol versorgt den Anlasser. Ein dünneres versorgt bei Motorstillstand
die Bordelektrik und lädt die Batterie, wenn sich die Lichtmaschine ausreichend schnell dreht.
An diesem dünneren Kabel kann es einen hohen Übergangswiederstand und somit einen Spannungsabfall geben.

[Larsi]

Vorweggeschickt:
Ich kenne mich mit Kfz-Technik aus, aber nicht mit den Eigenheiten der 2V-Boxer.

Diodenplatte:
Nach meinem Verständnis der Gleichrichter des Generators.
Kann eine defekte Diodenplatte verhindern, dass der Motor auf Batteriespannung läuft?
Mein Gedanke ist, wenn der Starter den Motor noch drehen/starten kann, reicht der Strom der Batterie auch (erstmal) für die Funktion der Zündung.

Zündspule:
Die Anschlüsse sind Klemme 1, 4, 15
4 ist das Zündkabel
15 ist die Spannungsversorgung bei "Zündung an"
1 ist das Zündsignal vom Zündkontakt

Wenn man den Motor bei "Zündung an" händisch durchdreht, müsste Klemme1 zeitweise auf Masse liegen und im Moment der Zündung wird Masse getrennt (Kontakt öffnet). Man müsste daher mit dem Voltmeter an Klemme1 0V messen wenn der Kontakt geschlossen ist, und Batteriespannung wenn der Kontakt offen ist.

Funktioniert das an deiner Q?

[MoPfl]

. . . Es folgendes:
Ich bin Ende letzten Jahres mit meiner BMW gefahren und plötzlich an der Ampel ist sie aus gegangen. Erneuter Start war nach 2-3 Minuten möglich. Beim nächsten Abstellen ging Sie nicht mehr an. (Der Anlasser hat dann auch nicht mehr gedreht)

Ich habe mich jetzt an das Thema herangewagt.
1. Zuerst habe ich die Relais geprüft, alle funktionieren.
2. Anlasser getauscht. Dreht nun wieder, Motorrad startet aber nicht.
- Ich habe gemerkt, dass kein Zündfunke vorhanden ist.-

3. Natürlich erstmal neu Zündkerzen…. nichts…
4. Also -> Unterbrecherkontakt und Kondensator getauscht. Problem weiterhin vorhanden.
5. Andere Zündspulen getestet. Problem weiterhin vorhanden. . . .

Hallo,
wie es an deiner BMW ist, weiß ich nicht.
Früher leuchtete nach Einschalten der Zündung die berüchtigte rote Ladekontroll-Anzeige auf.
Der Anlasser und auch die Zündung wurde mittels Batterie mit Strom versorgt.
Hatte der Motor nach dem Start eine Mindestdrehzahl erreicht, dann kam der Strom von der Lichtmaschine und
das rote Lämpchen erlosch.
War der Antrieb der Lichtmaschine kaputt (z.B. Riemen) oder der Gleichrichter (Diodenplatte), dann lief der Motor dennoch.
Nur das rote Lämpchen blieb an. Je nach Batteriekapazität lief der Motor noch 10 bis 30 Minuten.
Dann war auch die Batterie "erschöpft".
_________________________________
Dein Motorrad ging vor einer roten Ampel aus. Nach einer Wartezeit von 2 bis 3 Minuten ließ sie sich wieder starten.
Da hatte sich die Batterie wieder etwas erholt (Vermutung). Nach dem Abstellen, drehte sich nicht einmal der Anlasser.
Die Batterie war am Ende. So hätte ich damals gedacht. . . . Da wäre die Zündung nicht mehr verdächtig.
Als erstes hätte ich die Batterie an's Ladegerät gehangen. Tritt der Fehler weiterhin auf, würde ich die Kabelverbindung zwischen Lichtmaschine
und Batterie überprüfen. Ein dickes Kabel am Pluspol versorgt den Anlasser. Ein dünneres versorgt bei Motorstillstand
die Bordelektrik und lädt die Batterie, wenn sich die Lichtmaschine ausreichend schnell dreht.
An diesem dünneren Kabel kann es einen hohen Übergangswiederstand und somit einen Spannungsabfall geben.

Die rote Ladekontrollanzeige hat das Motorrad noch. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie da dauerhaft geleuchtet, nur beim Gasgeben ging sie aus.

Ich hatte die Batterie den Winter über am Ladegerät auf Erhaltung. Allerdings geht die sehr schneller leer. Es ist auch öfters vorgekommen, dass die immer Sommer innerhalb von 24 Stunden nach abstellen keine Saft mehr hatte. Ich habe noch eine neue hier, da muss ich nur noch die Anschlüsse tauschen/verkabeln.
Im selben Zug schaue ich mir die Kabel an der Batterie nochmal an und lege diese ggf. neu. Ich weis welche du meinst, die hatte ich die letzte Zeit des öfteren vor mir

Danke für die Ideen!

[MoPfl]

Vorweggeschickt:
Ich kenne mich mit Kfz-Technik aus, aber nicht mit den Eigenheiten der 2V-Boxer.

Diodenplatte:
Nach meinem Verständnis der Gleichrichter des Generators.
Kann eine defekte Diodenplatte verhindern, dass der Motor auf Batteriespannung läuft?
Mein Gedanke ist, wenn der Starter den Motor noch drehen/starten kann, reicht der Strom der Batterie auch (erstmal) für die Funktion der Zündung.

Zündspule:
Die Anschlüsse sind Klemme 1, 4, 15
4 ist das Zündkabel
15 ist die Spannungsversorgung bei "Zündung an"
1 ist das Zündsignal vom Zündkontakt

Wenn man den Motor bei "Zündung an" händisch durchdreht, müsste Klemme1 zeitweise auf Masse liegen und im Moment der Zündung wird Masse getrennt (Kontakt öffnet). Man müsste daher mit dem Voltmeter an Klemme1 0V messen wenn der Kontakt geschlossen ist, und Batteriespannung wenn der Kontakt offen ist.

Funktioniert das an deiner Q?

Ja, das funktioniert. Das ist mir so aufgefallen, als ich die Spannung auf den Zündkerzenkabeln gemessen habe. Wenn der Unterbrecher offen ist, liegt keine Spannung an. Wenn der der Kontakt geschlossen ist, liegt welche an. Allerdings weis ich nicht wie viel.

Die Zündspulen wollte ich an den besagten Klemmen messen, allerdings habe ich gelesen dass man das mit den einfachen Multimeter gleich bleiben lassen kann, weil es zu sehr schwankt.
Ich hatte kurz zwei andere Zündspulen provisorisch angeschlossen um zu testen. Allerdings mit dem selben Ergebnis wie die alten. Dadurch habe ich einen Fehler an den ZS (eventuell noch zu früh) ausgeschlossen.

[Larsi]

Hier gibts nochmals Infos zur Messung an den Spulen (Widerstand, Spule vom Strom getrennt):
https://www.powerboxer.de/zuendanlage/1 ... von-zpulen

[Larsi]

...
Die Zündspulen wollte ich an den besagten Klemmen messen, allerdings habe ich gelesen dass man das mit den einfachen Multimeter gleich bleiben lassen kann, weil es zu sehr schwankt.
...

Bei Starterdrehzahl schwankt der Wert zu stark.
Händisch gedreht kannst du messen.

[reinglas]

Die rote Ladekontrollanzeige hat das Motorrad noch. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie da dauerhaft geleuchtet, nur beim Gasgeben ging sie aus.
Ich hatte die Batterie den Winter über am Ladegerät auf Erhaltung. Allerdings geht die sehr schneller leer. Es ist auch öfters vorgekommen, dass die immer Sommer innerhalb von 24 Stunden nach abstellen keine Saft mehr hatte. Ich habe noch eine neue hier, da muss ich nur noch die Anschlüsse tauschen/verkabeln.
Im selben Zug schaue ich mir die Kabel an der Batterie nochmal an und lege diese ggf. neu. Ich weis welche du meinst, die hatte ich die letzte Zeit des öfteren vor mir
Danke für die Ideen!

Hallo,
du schreibst, dass die eingebaute Batterie auch im Sommer schon nach 24 Stunden Standzeit leergelutscht war.
Entweder deine Lichtmaschine lädt die Batterie nicht mehr oder die Batterie ist tot.
Eine Batterie, die während der Fahrt durch die Lichtmaschine geladen wird, startet auch nach 2 Monaten Standzeit das Motorrad.
Natürlich hat eine Bleibatterie eine relativ hohe Selbstentladung.
Die verbliebene Batterie-Kapazität reicht aber auch nach 2 Monaten zum Starten aus.
Deine BMW mit Bj.1978 hat noch eine Gleichstrom-Lichtmaschine. Die Leistung wird über einen Kollektor und Schleifkohlen übertragen.
Die beiden Dinger verschleißen. Kohlen kann man wechseln. Den Kollektor kann man überholen.
Bei Gleichstrom-Lichtmaschinen geht die rote Ladestromkontroll-Lampe etwas später aus.
Spätestens aber bei 100 bis 200 U/min über der Leerlaufdrehzahl sollte das Lämpchen verlöschen.
_____________________________________
Zündspule.
Misst du die Zündspannung (ca.30.000 V), dann kannst du dein Multimeter/Multizet wegwerfen. Auf alle Fälle wird in dieser kurzen Zeit nicht die Zündspannung gemessen werden können.
Misst du die Wiederstände an der Primär- und Sekundärwicklung, dann überprüfst du den Durchgang des Spulendrahtes. Werden die vorgegebenen Ohm-Werte erreicht, dann ist das noch längst keine Bestätigung für eine Funktionsfähigkeit.
Der Spulenlack (Isolierung) kann schadhaft sein. Die Hochspannung kann in der Sekundärwicklung überspringen.
Das gleiche schafft eingedrungene Feuchtigleit.
Ich lernte zwei Zündspulen kennen, die schafften an der ausgebauten Zündkerze einen Zündfunken.
Jedoch reichte die Zündspannung nicht im Zylinder aus. Als ich bei der einen Zündspule den vorgegebenen Elektrodenabstand
um 0,2 mm verminderte, startete der Motor. . . . Entscheident ist, was hinten (im Zylinder) raus kommt.

[MoPfl]

Hier gibts nochmals Infos zur Messung an den Spulen (Widerstand, Spule vom Strom getrennt):
https://www.powerboxer.de/zuendanlage/1 ... von-zpulen

Ich habe die Zündspulen beide nochmal durchgemessen (ausgebauter Zustand bzw. Batterie abgeklemmt):

Ergebnis:
Klemme 4 - 15: 5,0 - 5,3 kOhm
Klemme 4 - 1: 5,0 - 5,3 kOhm

Klemme 15 - 1: 2,2 Ohm (Legt die Dezimalstelle bitte nicht auf die Goldwage. Ich tue mich da beim Messen etwas schwer mit dem Gerät. Ich hatte den Multimeter auf die kleinste Messstufe eingestellt (200Ω). Es könnten entsprechend auch 0,22 Ohm sein.

Entsprechend würde das für mich bei der Primärwicklung bedeuten, dass der Wert aus der Reihe tanzt. Wobei ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass der Wert absolut noch im Rahmen ist. Ich wunderte mich nur etwas, da ich neue Zündspulen kurz angesteckt hatte und trotzdem nicht funktioniert hat.

Es sind noch die alten Bosch Spulen verbaut. Die würde ich gerne nur im worst case tauschen, da ich die so nicht mehr bekomme und auch neu lackieren müsste. (Anbei kurz ein super unscharfes Foto. Oder auch nicht, das Bild anhängen funktioniert leider nicht wie gewünscht.)

[MoPfl]

Hallo,
wie es an deiner BMW ist, weiß ich nicht.
Früher leuchtete nach Einschalten der Zündung die berüchtigte rote Ladekontroll-Anzeige auf.
Der Anlasser und auch die Zündung wurde mittels Batterie mit Strom versorgt.
Hatte der Motor nach dem Start eine Mindestdrehzahl erreicht, dann kam der Strom von der Lichtmaschine und
das rote Lämpchen erlosch.
War der Antrieb der Lichtmaschine kaputt (z.B. Riemen) oder der Gleichrichter (Diodenplatte), dann lief der Motor dennoch.
Nur das rote Lämpchen blieb an. Je nach Batteriekapazität lief der Motor noch 10 bis 30 Minuten.
Dann war auch die Batterie "erschöpft".
_________________________________
Dein Motorrad ging vor einer roten Ampel aus. Nach einer Wartezeit von 2 bis 3 Minuten ließ sie sich wieder starten.
Da hatte sich die Batterie wieder etwas erholt (Vermutung). Nach dem Abstellen, drehte sich nicht einmal der Anlasser.
Die Batterie war am Ende. So hätte ich damals gedacht. . . . Da wäre die Zündung nicht mehr verdächtig.
Als erstes hätte ich die Batterie an's Ladegerät gehangen. Tritt der Fehler weiterhin auf, würde ich die Kabelverbindung zwischen Lichtmaschine
und Batterie überprüfen. Ein dickes Kabel am Pluspol versorgt den Anlasser. Ein dünneres versorgt bei Motorstillstand
die Bordelektrik und lädt die Batterie, wenn sich die Lichtmaschine ausreichend schnell dreht.
An diesem dünneren Kabel kann es einen hohen Übergangswiederstand und somit einen Spannungsabfall geben.

Die rote Ladekontrollanzeige hat das Motorrad noch. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie da dauerhaft geleuchtet, nur beim Gasgeben ging sie aus.

Ich hatte die Batterie den Winter über am Ladegerät auf Erhaltung. Allerdings geht die sehr schneller leer. Es ist auch öfters vorgekommen, dass die immer Sommer innerhalb von 24 Stunden nach abstellen keine Saft mehr hatte. Ich habe noch eine neue hier, da muss ich nur noch die Anschlüsse tauschen/verkabeln.
Im selben Zug schaue ich mir die Kabel an der Batterie nochmal an und lege diese ggf. neu. Ich weis welche du meinst, die hatte ich die letzte Zeit des öfteren vor mir

Danke für die Ideen!

Ich bin heute leider nicht dazu gekommen. Steht morgen auf meiner To-Do. Ich werde berichten.

[Gaucho]

Wenn die Kontrolleuchte "dauerhaft" leuchtet, dann miss bitte mal den Rotor der Lichtmaschiene durch. sollte 3-3,5 Ohm haben
https://www.powerboxer.de/elektrik/106- ... hinenrotor

[Larsi]

Nach nochmaligen Lesen des ersten Beitrags würde ich mich vorrangig auf die Stromversorgung der Zündung inkl Masse konzentrieren.

Ein Fehler bei Kontakten, Spulen, Zündkabeln und Kerzen, der auf beiden Seiten gleichzeitig auftritt, ist eher unwahrscheinlich, da diese Bauteile jeweils doppelt vorhanden sind.

[der niederrheiner]

Naja, man kann sie mitkontrollieren, aber der Satz "...Die BMW wurde umgebaut, und ist von der Elektrik etwas verbastelt und abgespeckt aufs nötigste. (Kein Drehzahlmesser, keine Instrumente (ausser Geschwindigkeit). Kein Killswitch (Am Leerlaufschalter ist entsprechend nichts angeschlossen.)..." macht mich dann auch ratlos. Da kann man wie schon gesagt wurde, nur den entsprechenden Kabelstrang Stück für Stück kontrollieren. . .


Stephan

[reinglas]

Hallo,
etwas Nebensächliches:
Kann man etwas entfernen, was nicht vorhanden ist ?
Hatte denn eine BMW 1978 einen Kill-Switch (Tot-Schalter) ?

[MoPfl]

Hallo,
etwas Nebensächliches:
Kann man etwas entfernen, was nicht vorhanden ist ?
Hatte denn eine BMW 1978 einen Kill-Switch (Tot-Schalter) ?

Das ist eine gute Frage. Ich kenne Sie nur ohne. Da aber am Leerlaufschalter die Anschlüsse sind, müsste sie theoretische einen gehabt haben.

[reinglas]

Das ist eine gute Frage. Ich kenne Sie nur ohne. Da aber am Leerlaufschalter die Anschlüsse sind, müsste sie theoretische einen gehabt haben.

. . . nicht zwingend.
Ich besitze nicht den Schaltplan und hatte nie eine solche BMW. Sie war aber immer das Objekt meiner Begierde (in der DDR).
Der Leerlaufschalter im Getriebe zeigt an:
- grünes Lämpchen für eingelegtem Leerlauf;
- in Verbindung mit dem Endlagenschalter des Seitenständers war es eine Einschaltbedingung;
_______________________________
Bei Ausfahren des Seitenständers musste das grüne Läpchen leuchten. Ansonsten "verstarb" der Motor.

[MoPfl]

Ich habe die Batterie getauscht und lade sie jetzt erstmal komplett auf. Um das Kabel zum Anlasser neu zu ziehen, muss ich erstmal ein neues organisieren. Jetzt ist mir allerdings ein platter Reifen auf dem Auto aufgefallen. Kurzes Zwischenprojekt, dann geht’s weiter.

[der niederrheiner]

Hallo,
etwas Nebensächliches:
Kann man etwas entfernen, was nicht vorhanden ist ?
Hatte denn eine BMW 1978 einen Kill-Switch (Tot-Schalter) ?

Sollten sie. Meine R100 ist zwar von 1982, aber der Vorbesitzer hat die Schalter der /7 angebaut und da ist ein Killswitch dran. Und der Blinkerschalter wird hoch für Rechts und runter für Links betätigt. Deswegen hab ich vier verschiedene Arten die Blinker zu bedienen. Fehlt nur die der /6 Reihe. . .


Stephan

[MoPfl]

Hallo,
etwas Nebensächliches:
Kann man etwas entfernen, was nicht vorhanden ist ?
Hatte denn eine BMW 1978 einen Kill-Switch (Tot-Schalter) ?

Sollten sie. Meine R100 ist zwar von 1982, aber der Vorbesitzer hat die Schalter der /7 angebaut und da ist ein Killswitch dran. Und der Blinkerschalter wird hoch für Rechts und runter für Links betätigt. Deswegen hab ich vier verschiedene Arten die Blinker zu bedienen. Fehlt nur die der /6 Reihe. . .


Stephan

Bei meiner ist der hoch/runter Schalter für das Licht. Darunter ist der links/rechts Schalter für die Blinker.

[reinglas]

Ich habe die Batterie getauscht und lade sie jetzt erstmal komplett auf. Um das Kabel zum Anlasser neu zu ziehen, muss ich erstmal ein neues organisieren. Jetzt ist mir allerdings ein platter Reifen auf dem Auto aufgefallen. Kurzes Zwischenprojekt, dann geht’s weiter.

Hallo,
man tauscht nicht auf Verdacht. Man tauscht aus bei Defekt. Manchmal, wenn der Defekt nicht erkennbar ist,
dann muss man schon einmal im Trüben fischen. Es gibt für mich hier an der Tastatur keinen Grund für einen Austausch der Kabel.
Die Kabelenden/Kontaktstellen würde ich metallisch sauber machen.
Deine Reparatur-Methoden bzw. deine Fehlersuche haben zwar viel Ähnlichkeit mit den Methoden mancher Werkstatt.
Sie sind aber sehr wenig effektiv. Ich sehe da bloßen Aktionismus. Verzeihe mir meine Einschätzung.
Ich sende dir per PN meine email-Adresse und meine Mobil-Nummer.
Eine voll geladene Batterie ist schon mal ein guter Anfang.

[MoPfl]

Ich habe die Batterie getauscht und lade sie jetzt erstmal komplett auf. Um das Kabel zum Anlasser neu zu ziehen, muss ich erstmal ein neues organisieren. Jetzt ist mir allerdings ein platter Reifen auf dem Auto aufgefallen. Kurzes Zwischenprojekt, dann geht’s weiter.

Hallo,
man tauscht nicht auf Verdacht. Man tauscht aus bei Defekt. Manchmal, wenn der Defekt nicht erkennbar ist,
dann muss man schon einmal im Trüben fischen. Es gibt für mich hier an der Tastatur keinen Grund für einen Austausch der Kabel.
Die Kabelenden/Kontaktstellen würde ich metallisch sauber machen.
Deine Reparatur-Methoden bzw. deine Fehlersuche haben zwar viel Ähnlichkeit mit den Methoden mancher Werkstatt.
Sie sind aber sehr wenig effektiv. Ich sehe da bloßen Aktionismus. Verzeihe mir meine Einschätzung.
Ich sende dir per PN meine email-Adresse und meine Mobil-Nummer.
Eine voll geladene Batterie ist schon mal ein guter Anfang.

Das ist sehr nett von dir, ich ruf dich gerne morgen an.

[MoPfl]

Da bin ich wieder mit einem kurzen Update.

Ich habe die Batterie getauscht und nochmal alle Kabel durchgemessen. Mit der neuen Batterie hatte Sie dann für eine kurze Zeit wieder Funken, bis dieser dann auch weg war. Mir ist auch aufgefallen, dass die Sicherungen zwar gut aussehen, allerdings nur sporadisch den Strom durchlassen. Beim Ausbauen ist mir eine dann auch nur noch in Stückchen entgegengekommen.

Die BMW läuft wieder so wie sie soll. Vielen Dank an alle!